el modo s u prioridad a la velocidad

Bueno , hoy toca hablar del modo de exposición prioridad a la velocidad. En cierto foro donde tomo parte hay mucha gente nueva que va necesitando alguna indicación al respecto.
En la cámara viene indicado con la letra s ,del ingles speed u velocidad , se trata de un modo de exposición donde nosotros elegimos la velocidad a la que pasa la luz hasta nuestro sensor, a menos velocidad ,mas tiempo estará abierto el obturador y mas luz entrara dentro de la cámara , asi no es lo mismo una velocidad de 1/4000 donde apenas entra luz (1/4000 de segundo) que una de 1/60 (1/60 de segundo) u 1/3 (la tercera parte de un segundo) .

Si usamos este modo tenemos dos opciones respecto del iso, dejarlo automático u ponerlo manualmente según sea de día ,noche, en exteriores o usemos flash de mano (o en modo wl ).Si usamos el iso en manual lo podemos poner bajito (iso 100 u 200) cuando hay mucha luz en días soleados , en la playa , en la nieve etc… de noche ,en interiores poco iluminados o cuando necesitamos una velocidad de obturación alta para deportes es mejor usar isos medios/altos como iso 400/800/1000 y según el caso y la cámara hasta 2000/3200 (el iso aumenta el defecto del ruido informático no lo olvidéis)
Otra opción, poner el iso en automático, donde la cámara escoja el que cree necesario para el diafragma que ha puesto y la velocidad que pusiste tu. Para empezar es el mejor si no te aclaras mucho.
Lo primero a tener en cuenta:la luz si hay mucha puedes poner mas velocidad para no quemar (dejar sobre expuesta u “sacarla demasiado blanca”)la foto cuanta mas luz tengas tanto mas deberás subir la velocidad. Pasa al contrario si tienes poca luz, pero aquí tenemos que tener en cuenta el pulso con el que podemos hacer la foto sin que quede movida (borrosa) las normas de aprendizaje dicen que a velocidad 1/125 con un objetivo de 100mm no hay problema, pero se trata de normas de iniciación y que no tienen en cuenta el sistema de estabilización de la camara. Esto ya es en cada caso amoldarse a nuestro pulso para empezar …Con el 18-55 probad a poner 1/60 para los 55mm sin el estabilizador u 1/45 u 50 con el puesto , todo esto en el caso de que tengáis poca luz. Si os sobra tenéis que ver si la foto quedara bien con el movimiento congelado por una velocidad alta.

Hablemos de eso, aparte del pulso esta el hecho de que los sujetos se mueven , así una persona andando puedes “congelarla” a 1/60.Pero si corre y encima lo hace de frente que se nota mas tendrás que usar minimo 1/250 u 1/500 según casos, los coches ídem pero vamos subiendo las velocidades. Mas adelante explicaremos técnicas como el barrido u el enfoque a un punto de la trayectoria.
El pulso necesario para hacer ciertas fotos, se educa con la costumbre y una buena postura al coger la camara. Al principio necesitaras gran velocidad para no dejar borrosas las cosas, con el tiempo y objetivos ligeros podrás poner 1/6 con estabilizador puesto.

Hablemos de la postura. El famoso live view tiene el problema de que al no tener la cámara pegada a la cara perdemos pulso y necesitamos mas velocidad. Si vas a usar una baja, apaga el live y mete todo lo que puedas el ojo en el visor. Coje firme la empuñadura y pon los dedos sobre el objetivo, dejando la parte de atrás de la mano sobre la parte baja de la camara. Si necesitas mucho pulso recomiendo pegar los codos al cuerpo y separar levemente las piernas.

Siempre puedes usar trípode, mono pie u hasta apaños caseros como el típico globo lleno de arroz para apoyar la cámara y disponer así de mas estabilidad. Los mandos a distancia, cables y demás, también son buena opción en fotografiá nocturna y situaciones parecidas.

Espero no dejarme nada importante , si es así decidme. Un saludo , dejo muchas cosas amedias en el blog, pero pronto volveremos sobre ellas
Lo mas importante, saber que si algo no sale como quieres es porque estas haciendo algo mal. Busca soluciones y no desesperes

Minolta af 135mm f2,8 (serie beercam old)

Lo primero que voy a poner es el enlace a dyxum para que podáis ver las criticas y demás información técnica

http://www.dyxum.com/lenses/Minolta-AF-135mm-F2.8_lens75.html

Ahora vemos detalles mas mundanos : es un objetivo ochentero y esto en esta gama siempre es sinónimo de calidad de construcción , el objetivo es un tanque de metal, duro como el solo , con el parasol de metal integrado y retráctil , la boca es de 55mm , muy comedida y al igual que el objetivo… muy discreta.

el enfoque varia la longitud del objetivo , esto si bien no es bueno… tampoco molesta mucho , el tamaño del objetivo es muy pequeño para esta luminosidad y focal.

Se trata de un objetivo full frame como todos los de la época, en aps-c nos da un recorte equivalente a los 200mm , esto teniendo en cuenta que es un f2,8… en tiempos era prohibitivo.

La calidad de imagen en general es muy alta, si bien en cámaras aps-c y full frame de 24megas o mas recomendaría al menos cerrar a f3,5 para poder exprimirlo mas , los colores no tienen discusión ; son minolta tradicionales con esos rojos y verdes que han hecho grande a la marca .

El enfoque es de los 80…ya se sabe… movimiento por piñonera/cremallera en las lentes y tornillo en la bayoneta , si bien es un tanto lento… es sorprendente lo rápido que enfoca con las nuevas reflex sony , por este lado no nos debemos preocupar mucho

El parasol es de los mas cómodos y rápidos de usar…si bien por el sistema de enfoque externo y su propio diseño  no tapa del todo las zonas que debería tapar ; de esta manera este objetivo a contraluz siempre pierde un poco, aunque a esta focal y precio… difícil encontrar algo mejor

El bokeh si bien es algo duro por el diafragma hexagonal y el poco diámetro de la boca de entrada del objetivo se deja querer.

Siempre se ha especulado con que su diseño fuera en realidad de leica, si bien nunca ha quedado 100% demostrado.

Resumiendo , es un objetivo clásico y de culto , pequeño , liviano , discreto , de magnifico color y gran resolución , un gran fijo que hoy en día se puede llegar a comprar de segunda mano por relativamente poco dinero y que hará las delicias de los que quieran calidad con poco peso y tamaño , uno de los minolta indispensables diría yo

os dejo un minivideo del objetivo para que lo veais, perdonad mi ignorancia sobre como se graba un video correctamente, no tengo ni idea de video

tarjetas wifi sd y adaptadores sd wifi para nuestras camaras

Bueno, como yo soy muy torpe en estos temas y seguro que hay mas de uno como yo… os hago un resumen de como va , yo he comprado el adaptador sd con wifi , se le mete una micro sd (yo he puesto una sand disk de 8gb clase 10) es este
http://www.ebay.es/itm/271870886881?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
(para mas informacion la estoy usando en la a99 , pero no creo que haya problema en ninguna de nuestras alpha mas modernas y puede que tampoco en alphas mas antiguas usando truquitos)
las instrucciones son escasas y apenas se entienden (salvo las extensas en chino para quien sepa leerlo)
Basicamente… pongo la micro sd dentro, la pongo en el ordenador , desde el movil la localizo en el apartado wifi (en este caso es ez share)
Lo conecto poniendo la clave (88888888) y por este lado ya lo tenemos conectado .
Descargamos en el movil la app : ez share y la instalamos , una vez instalada…ya podemos meter la tarjeta en la camara (ojo que si la camara entra en modo stand by hay que volver a empezar) conectamos el movil con la tarjeta, y nos metemos en el programa del movil; aqui en el primer apartado nos metemos en sincronizar album de tarjeta… y ya se nos mete en la tarjeta. Cuando nos metemos en cada foto…tenemos la opcion de descargarla , no he visto aun si puedo desgargar varias al mismo tiempo

espero haber sido de ayuda a alguien , todavia no he probado a descargar un raw, pero almenos el movil los visualiza

objetivos angulares , tanto aps-c como full frame

Pues es un tema complicado sobretodo por la coexistencia de los formatos de sensor aps-c y full frame , teniendo como tenemos estos dos tamaños de sensor y teniendo encuenta que el aps sufre un recorte de la imagen que libremente se ha traducido como una ampliación de la focal … de lo que no tenemos duda es que en aps-c los angulares suelen tener mas defectos que en full frame, es normal pensando en los años de desarrollo del full y en lo novedoso del sistema aps , igualmente sigue habiendo clases

en un rango de angular suave tenemos por un lado los 24-70mm para formato completo y los 16-50 para aps , serian digamos «equivalentes en sus tipos de cámara» es decir, la imagen después del recorte que nos daría el 16-50 en una aps seria «parecida» a la que nos daría el 24-70 en una full frame , aquí tenemos opciones fuertes en ambos casos porque no es un extremo angular, en formato aps podemos encontrar los sony 16-50 ssm y el tamron 17-50 , el sony es evidentemente superior si bien el tamron da una calidad buena desde f4

en full frame tenemos muchas mas posibilidades , pero si tenemos encuenta la calidad de imagen y el tamaño de pixel , se reducen por la definición que necesitamos , en este rango tenemos muchos objetivos de los 80 que si bien cuentan con apertura f2,8 … no van a proporcionarnos la calidad que necesita un sensor de este tamaño , asique lo reduciremos a cuatro : el Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM , el sony 24-70 f2,8 , el tamron 24-70 usd y el minolta 28-70g

todo esto hablando de alta gama y zoom estándar , hay muchas mas posibilidades

donde se reducen mas estas posibilidades es en los angulares extremos , donde tenemos mas donde elegir en full frame ,

en aps tenemos los 11-18 tamron sony y konicaminolta (el peor zoom que pude probar en aps angular) el sigma 10-20 que cuenta con la versión mala de f4-5,6 y la buena de f3,5   y tenemos el tokina 11-16 f2,8 y el tamron 10-24mm f3,5-4,5

digamos que como buenos tenemos el tokina y el sigma 10-20 f3,5 siendo el tokina el que mas calidad nos de , el tamron 10-24 es de una calidad media tirando a baja pero se defiende y ya el sigma 10-20 y los 11-18 me parecen una solución de compromiso que no satisface un estándar que pueda llamarse profesional, menos aun los nuevos sensores de 24 megas que estamos viendo en cámaras como la a77 , donde notamos simplemente…falta de nitidez usando estos angulares , en estos casos la mejor opción es usar el tokina u bien conformarse con el sigma 10-20 f3,5 , con el tamron 10-24 la cosa empieza a estar justa, pero aun puede ser interesante por rango focal

en cuanto al formato full frame sin duda el rey es el zeiss 16-35 f2,8 , seguido de cerca del minolta 17-35g f3,5 y como clase media tenemos los tamron/konicaminolta 17-35 f2,8-4 , los dos sigma 17-35 f2,8-4 (mejor el ultimo) y el minolta 20-35 f3,5-4,5y tokina 20-35 f2,8 y versión f3,5-4,5 en el escalón mas bajo podemos encontrar las distintas versiones del 19-35 (cosina, voightlander , vivitar , sigma , tamron , tokina y los clones de marca blanca) si bien son usables no todas las versiones tienen los mismos recubrimientos y no llegan a la calidad de los anteriores , por ultimo esta el ochentero sigma 18-35 y sus clones, que no llega en mi opinión ni a solución de compromiso

si bien no son comparables los formatos aps-c y full frame … todo parece indicar que el punto fuerte del full es los angulares y el de aps los teles

valoraciones personales de diferentes objetivos 1

hoy compararemos dos objetivos full frame , el minolta 28-70 G f2,8 y el Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM

ambos son objetivos f2,8 , ambos son opciones a un caro zeiss 24-70 , la calidad de imagen es parecida en segun que partes de su rango focal, pero al mismo tiempo tenemos unas diferencias bastante grandes entre ellos, el minolta cuenta con un diametro de lente frontal de 72mm y el sigma de 82mm.

el minolta empieza con un angular de 28mm y el sigma de 24mm y aunque ambos diseños dan su mejor calidad entre los 35 y 60mm… en los extremos son contrarios, siendo mejor el sigma en su parte angular ,( casi tan bueno como en la mitad del zoom)y el minolta en su parte tele sobre los 70mm

Ahora veremos sus defectos y virtudes por separado :

el minolta no crece en tamaño si bien es mas largo que el sigma esto no deja de ser un punto , es if (foco interno por lo que puedes usar mejores filtros y parasoles)

la construccion del zoom es tan dura como nos tiene acostumbrados minolta con sus versiones G , el color es uno de sus puntos fuertes, dando esos colores calidos que tan famosa hiciera a la marca , siendo mucho mas agradables que los de sus competidores , encuanto a la calidad de imagen ; es muy buena pero se habla de que salieron algunas unidades defectuosas que tenian back o front focus , eso eran casos aislados pero se conocen casos en españa

Existen por la red diversas criticas y descripciones que discuten acerca de si este objetivo tiene o no dos diafragmas para crear el bokeh caracteristico que tiene, en cualquier caso, el bokeh es excepcional, en mi opinion superior al sigma y al zeiss y de lo que no tengo duda es de que su diafragma circular es de lo mejor

se trata de un objetivo de 1993 , el diseño se hizo pensando en la calidad de imagen y de construccion, pero no en su distancia minima de enfoque ni en su rapidez de af , si bien tiene un bloqueo de foco para facilitar el enfoque , carece de boton de af/mf teniendo que usar el de cuerpo de camara , su af es el mas lento de la competencia (tampoco es como la serie old) y el que sin duda es su mayor punto flaco es la dme (distancia minima de enfoque) de 850mm (casi un metro) frente a los 34 del sigma y de los zeisstamron

Resumiendo…un zoom para los amantes del bokeh y de los colores minolta , profesional y diferente pero con algunas restricciones en el enfoque

 

el Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM :

se trata del mas nuevo diseño de sigma en esta focal, desdeluego la construccion ha sufrido una gran mejora , pero sigue pareciendo mas solido el minolta ; este zoom tiene una gran calidad de imagen en todo el zoom, sigma ha consegido un zoom que si bien es mejor entre los 35 a 60mm … es de lo mejor en el rango de los 24-35mm que podemos encontrar en el mercado, la parte mas devil la encontramos en el rango de los 60/70mm no siendo desdeñable.

cuenta con un motor hsm que funciona tan rapido como los tipicos ssm de sony , es if ; pero si crece al accionar el zoom hacia el tele , cuenta con una lente frontal de 82mm , l que asegura su calidad y correccion de aberraciones, este es uno de sus puntos fuertes, si bien el color sigue siendo aseptico como en otros objetivos de la marca… la fidelidad de tonos y la falta casi total de aberraciones hacen que disfrutes del objetivo

Otro punto fuerte es su dme, siendo una de las mas cortas en esta clase , desdeluego es de lo mas util tanto para crear desenfoques como para obtener fotografias que rozan el macro

el bokeh del objetivo es muy bueno sin llegar a ese punto extra del minolta , probablemente este sea el objetivo mas parecido en todos los sentidos al zeiss 24-70

en conclusion… tanto el sigma como el minolta se pueden encontrar en un rango de precios que van desde los 460 a los 900 euros , el sigma ahun puedes encontrarlo de primera mano, pero son objetivos muy distintos, segun para que lo quieras te recomendaria uno u otro, si vas a hacer reportaje o fotos a niños u cosas que precisen velocidad u acercamiento…quedate el sigma sin duda , si vas a hacer moda o retrato mas pausado…deberias pensar en el minolta

congelar movimiento con la obturacion parte primera

el movimiento por la obturación

anticipo de la semana que viene

primera sobre med en flash

primera sobre med en flash

bueno, va siendo hora de empezar con la iluminacion basica , tanto de flash como natural, mediciones tipos de fuentes de iluminacion y efectos , desde explicar la diferencia entre luz incidente y reflejada hasta como rellenar sombras con y sin flash , aqui dejo un par de ejemplos de iluminaciones mas complejas, la primera low key la famosa clave baja y despues hight key , clave alta.Espero que como aperitivo os guste

El primer post de iluminacion del blog

Bueno , aqui esta el primer post de iluminacion .Esto es asi de simple porque lo de diseñado yo y mi tiempo no da para mucho mas, espero que os guste

objetivos m42 en sony alpha I

Buenas , hoy empiezo con los m42 .Estos objetivos son manuales y se caracterizan por poseer una rosca de 42mm en vez de una bayoneta, se pueden usar en muchas marcas de reflex digital y en sony no se necesita adaptador con lente para usarlos , ya que coincide su distancia de enfoque con los objetivos de nuestra montura , en sony se usan como si fueran un telescopio u microscopio segun la camara en modo manual u manual y prioridad y segun camara debemos activar el disparo sin objetivo (desbloquear obturador sin objetivo) en su correspondiente menu.Segun el visor de la camara nos apañaremos mejor u peor para enfocar a mano asi pues en las camaras con mayor visor y covertura como la a700 se enfoca mejor que en otras como la a200 , de todos modos tenemos adaptadores que incluyen un chip de enfoque, asi la camara puede reconocer el diafragma usado y decirnos si esta a foco,lo hace marcando el punto verde de enfoque que sale en el visor cuando esta a foco nuestra foto, igual que con un objetivo autofoco, la pega : estos adaptadores son mas caros que los normales y aveces se estropean , pero es una opcion para los que no se sientan comodos enfocando a mano u les parezca lento.Podemos encontrar muchos objetivos m42 en el mercado y no todos de segundamano ahunque sea lo comun, los mas famosos y posiblemente mejores son los carl zeiss , helios , takumar , tomioca ,yashinon ,pentax (ojo que de este hay tambien montura pentax k)
la gran diferencia de precio entre estos ,su calidad de imagen e incluso su estetica hace que muchos utilicemos este tipo de objetivos , tenemos que tener encuenta que no todos son interesantes, en los zoom se suele hacer algo mas dificil el enfoque y si no se trata de numero f fijo el revestimiento suele ser antiguo .Los mas recomendables casi siempre son los objetivos de focal fija , ahunque siempre hay algun zoom que puede interesar son una minoria.
Por ultimo doy una relacion de las focales m42 mas comunes : 28mm , 35mm 50 y 58mm 135mm 200mm y 300mm entre los macro los 60mm y 90mm tambien es comun el catadioptrico u objetivo de espejo con una distancia focal de 500mm y un diafragma fijo de f8 que suele ser una opcion barata a los minolta af 500mm y al mismo modelo sony , eso si con poca calidad (solo interesa si su precio es bajo y su uso aficionado)
Por ultimo decir que estos objetivos cuentan con un teton u barilla en su parte inferior que servia en su camara de procedencia para , al sacarlo bloquear el diafragma y que para nuestras sony hay que apretar y pegar con un punto de superglue (por ejemplo) para que el diafragma cierre correctamente , sino siempre estaria abierto al 100%

los modos de la camara

En nuestras camaras tememos varios modos : programas que disponen de diferentes opciones de exposicion , tenemos el modo program en el que la camara elije todos los parametros de la exposicion por nosotros y por tanto nos deja pocas opciones creativas , los modos con prioridad ya sea a diafragma u a velocidad nos dejan manipular uno de estos eligiendo la camara el otro, son recomendables en situaciones donde no tenemos tiempo de elegir todos los parametros, si elegimos el diafragma por querer una profundidad de campo concreta la camara elige la velocidad a la que la camara captara la luz y si lo ponemos en el modo donde se nos permite elegir la velocidad ya sea por poner una rapida para deportes u alguna lenta para captar luz ambiente la camara elegira el diafragma por nosotros, siempre tenemos que tener en cuenta que la luz disponible no se elige, esta hay con sus limitaciones, asi pues es posible que no tengamos suficiente luz con un objetivo concreto a una velocidad, sobretodo si esta es alta, para esto tenemos el exposimetro de camara, las indicaciones de luz que nos salen en la pantalla y nos indican como andamos de luz.

En el modo manual tenemos todo el control de la camara, digamos que es el tradicional y mas creativo.Aqui podemos exprimir al maximo las posibilidades de esta, pero corremos el riesgo de sacar algo movido por no elegir correctamente la velocidad u de reducir u ahumentar la profundidad de campo mas alla de lo necesario u estetico si no ponemos el diafragma correcto u deseado, todo es cuestion de practica y de comocer nuestro equipo y las minimas tecnicas fotograficas necesarias para usarlo.Con paciencia es el modo que mas alegrias da y donde mas se puede aprender de esta gran aficion